Navega por Bahamas.

Aquí es el agua la que habla. Con 3 a 5 metros de fondo sobre arena blanca, el mar toma el color de una piscina y lees el fondo a ojo antes que con la carta. Los Ábacos, en concreto, forman un mar interior protegido —el Mar de Ábaco— con cayos de barrera a barlovento que frenan la mar de fondo del Atlántico, así que navegas en agua plana con brisa constante. Las distancias son cortas. Puedes levar ancla tras el desayuno y amarrar en el muelle de un poblado o fondear frente a una playa antes de comer. Es para quien busca navegación fácil, agua tibia y una copa en tierra al final del día más que grandes travesías.

El precio a pagar es que es somero y con marea, y la navegación a ojo cuesta acostumbrarse. Los bancos de arena se mueven. Aprendes a llevar el sol a la espalda y a leer el agua: azul oscuro es hondo, verde va bien, marrón y amarillo significan dar media vuelta. Cuando le pillas el truco, es de lo más indulgente que se navega en el Caribe.

La mayor parte de nuestra navegación transcurre en las Islas Ábaco, la cadena que corre de noroeste a sureste por el Mar de Ábaco. Marsh Harbour es el centro —aprovisionamiento, combustible, aeropuerto— y desde ahí hay una singladura o menos hasta Hope Town, Man-O-War Cay, Great Guana Cay y Treasure Cay. El faro a rayas rojas y blancas de Hope Town es la foto de postal, y el puerto que hay detrás es acogedor y bien resguardado. Great Guana tiene la larga playa del lado atlántico y un chiringuito que lleva ahí más años que muchos de nuestros patrones navegando.

New Providence —Nassau y sus accesos— es la otra zona, más concurrida y edificada, con el aeropuerto internacional al lado. Funciona como punto de partida o llegada, o como charter corto en sí mismo, pero los Ábacos son adonde vas para tener espacio de sobra.

La temporada de charter va aproximadamente de diciembre a mayo. El invierno trae los alisios firmes del noreste y este, normalmente de 12 a 18 nudos —suficiente para navegar de verdad sin agobios. La trampa del invierno es el frente frío: cada semana o así un frente baja desde el continente norteamericano, el viento rola al noroeste y oeste y sopla fuerte un día antes de volver a los alisios. Vigilas el parte y te metes en un puerto resguardado cuando llega uno; en los Ábacos hay de sobra.

El verano, de junio a noviembre, es caluroso, flojo y húmedo, y coincide con la temporada de huracanes del Atlántico —más activa de agosto a octubre. No recomendamos charters en el pico de esa ventana. La primavera, de marzo a mayo, es el punto dulce: agua tibia, brisa fiable, menos frentes.

Ofrecemos charters sin patrón para quien tenga las millas y la confianza de leer el agua somera, y charters con patrón si prefieres llevar a bordo a un local que sepa por dónde se ha movido la arena. Aquí van bien tanto monocascos como catamaranes; el poco calado de un cata es una ventaja de verdad en las Bahamas, y muchas tripulaciones los prefieren por el espacio y el calado apto para playas. Los charters por camarote —una litera cada vez en lugar del barco entero— van y vienen según la temporada.

Si tienes la navegación oxidada o nunca has leído un banco de arena a ojo, coge patrón al menos los primeros días. Sale más barato que una varada.

Las tarifas semanales sin patrón dependen del barco, el tamaño y la época, y los picos de Navidad y Semana Santa cuestan más que las semanas de temporada media. A grandes rasgos, los monocascos y catamaranes de tamaño medio se sitúan en la franja de 3.500 a 9.000 EUR por semana, con los catas más grandes o nuevos por encima. Aparte del barco, presupuesta combustible y agua, un permiso de crucero, aprovisionamiento y las tasas de amarre cuando atraques en lugar de fondear. Con patrón se suma la tarifa diaria de la tripulación y su manutención.

Para un presupuesto firme de un barco y una semana concretos, precio bajo consulta: escríbenos por WhatsApp con tus fechas y el número de personas y te daremos cifras reales, no una estimación.

Día 1 — Embarque en Marsh Harbour, aprovisionamiento y rodaje con el salto corto hasta Hope Town. Coge una boya en el puerto, sube al faro antes de que cierre, cena en tierra.

Día 2 — Al norte, a Man-O-War Cay, el viejo poblado de constructores de barcos, con velería y un fondeadero tranquilo. Buceo con tubo en los bajíos.

Día 3 — Great Guana Cay. Fondea frente al poblado, cruza a pie hasta la playa atlántica, come en el chiringuito.

Día 4 — Treasure Cay y su larga media luna de arena, o un cayo más tranquilo si viene un frente —esta es buena semana para reservar un día de reserva por el tiempo.

Día 5 — De vuelta al sur, metiéndote en un fondeadero frente a uno de los cayos más pequeños para pasar una noche sin luces en tierra.

Día 6 — Etapa de regreso a Hope Town o Marsh Harbour, último baño, limpieza del barco.

Día 7 — Desembarque en Marsh Harbour. Las distancias son lo bastante cortas como para que este itinerario se adapte con facilidad al viento.

La mayoría de las tripulaciones vuelan a Marsh Harbour (Ábacos) o Nassau (New Providence), a menudo con enlace por un aeropuerto de Florida. Para el despacho de entrada hacen falta pasaporte y un permiso de crucero y de pesca de las Bahamas, que se tramitan a la llegada; la documentación del barco y tu itinerario lo hacen sencillo. El aprovisionamiento se hace mejor en Marsh Harbour o Nassau —los cayos apartados tienen tiendas pequeñas a precios de poblado, así que abastécete antes de salir del centro.

Acertado para quien navega el Caribe por primera vez, familias y todo el que disfrute de saltos cortos y agua tibia y somera. Menos acertado para tripulaciones que buscan largas travesías en mar abierto o grandes mares de popa —no es para eso esta zona de navegación.